Fram

... stays on target

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Клуб Фрам Организация занятий

Организация занятий стрельбой из лука на примере отдельно взятого клуба.

E-mail Print PDF

Организация занятий стрельбой из лука на примере отдельно взятого клуба.

Любая группа стрелков, перешагнув этап эпизодических пострелюшек где-нибудь на пустыре за гаражами, неизбежно сталкивается с проблемой организации регулярных тренировок. В этой статье я попытаюсь изложить личный опыт, приобретённый в ходе руководства тренировочным процессом рижского лучного клуба «ФРАМ». Надеюсь, это окажется для кого-то полезным.

Немного необычно для ТожеГорода, речь здесь пойдёт о вещах вполне современных. Поговорим не о самой реконструкции средневекового лука и техник его использования, а лишь о необходимых для этого инструментах. Возможно, что-то из сказанного покажется читателям банальным, но – «истина не тускнеет от повторения» (С). Подойдя уже к «сороковнику», и имея опыт занятий ИР (если считать увлечения наполеоникой, «гражданкой» и ВОВ) около 15 лет, окончательно убедился, что самый ценный и дефицитный ресурс – время. И организация и дисциплина – это не оковы, а крылья. Чем рациональнее вы будете использовать имеющееся тренировочное время, тем быстрее вы будете продвигаться вперёд. Поэтому усилия, направленные на обустройство дела, всегда окупятся, а компромиссы, наоборот, потом съедят массу времени и ограничат ваши возможности.

Оговоримся сразу, что юридическую сторону дела, где и из чего стрелять можно, а где нельзя, рассматривать я не буду, так как на просторах бывшего СССР законы на этот счёт разные. Речь пойдёт только о технических моментах. Соотносите эти советы с местными нормативами для лучных стрельбищ.

Место для стрельбы, открытая площадка и зал. Техника безопасности.

Первое с чего начнём – собственно площадка. Разумеется, её размеры должны соответствовать предполагаемым дистанциям стрельбы. Надо определиться, какие упражнения вы собираетесь стрелять. Единых нормативов по стрельбе из лука в ИР пока не выработано. Тут вам решать, на каких стандартах строить свою подготовку. На исторических фестивалях дистанция редко бывает более 50 метров. Дистанции FITA на открытом воздухе 30, 50, 70, 90 метров. То есть, если вы можете скооперироваться со спортивным клубом, дистанции до 90 метров у вас будут. Максимальная (из стандартных) дистанция для клаутов по правилам лонгбоу-клуба 180 ярдов ( 164,6 метров). Если поле для упражнений FITA вписывается в размер стандартного стадиона, то большие дистанции найти в пределах города обычно не удаётся. Пока что экзотичные для нас дистанции и правила IFAA, а также различных других традиционных школ стрельбы– кюдо, корейской, монгольской etc. я здесь рассматривать не буду, это особая тема.

Главное в выборе и обустройстве площадки – безопасность стрельбы. Ясное дело, что стрельба должна происходить в максимально безлюдном месте - если через вашу площадку проходит какая-нибудь народная тропа, вам постоянно придётся прерываться. При этом, если место не огорожено заведомо непроницаемой оградой, оно должно быть достаточно открытым, чтобы человек не мог появиться в зоне стрельбы внезапно. Если территория застроена, проследите, чтобы впереди не было углов, дверей (незапертых) etc, откуда кто-нибудь может выскочить. На природе избегайте ставить щиты на фоне зарослей – пространство за щитами и рядом с ними должно просматриваться. Не полагайтесь на символические ограждения и предупредительные надписи – в вопросах ТБ надо исходить из того, что имеешь дело с клиническими идиотами.

Следующий момент – ориентация поля относительно сторон горизонта. Если вы поставите щиты на западе, вечером (а в рабочие дни как раз вечером тренировки и проходят) солнце будет над ними. Это серьёзно мешает. Мы как-то раз этим пренебрегли – больно хорошо всё остальное складывалось. Думали – так сойдёт. Промучившись несколько тренировок, решили щиты перетащить. Соответственно, на востоке солнце будет мешать по утрам, хотя лично мне стрелять в такую рань не приходилось. Идеальная ориентация стрельбища – щитами на север.

Например, наше поле летнего сезона 2008 года (на фото) можно признать в целом удачным, за исключением двух моментов: больших кустов справа от щитов и ориентации поля на восток.

При установке щитов, если вы хотите стрелять одновременно с разных дистанций, ставьте щиты на разном удалении от одного стрелкового рубежа, а не наоборот. FITA рекомендует иметь три рубежа: собственно рубеж стрельбы, рубеж, где оставляют луки, чтобы не бегать с ними, и рубеж, за которым остаётся всё остальное. Очень здравый подход, рекомендую. Вообще, всему, что касается технической стороны дела, можно учиться у спортсменов – необязательно изобретать велосипед заново. На стрелковом рубеже может находиться только стреляющая смена. Вся туса остаётся за третьим рубежом. Кроме безопасности, такой подход создаёт нормальную рабочую атмосферу.

Прекращают стрельбу и идут за стрелами, независимо от количества щитов, обязательно все вместе, по команде. В спорте приняты следующие команды:

  1. «На рубеж» (голосом) или два свистка (свистком). По этой команде стрелки стреляющей смены могут занять место на стрелковом рубеже.
  2. «Стрелять» или один свисток. По этой команде стрелки ставят стрелу на тетиву и начинают стрельбу.
  3. «Прекратить стрельбу» или «За стрелами», три или более свистка. По этой команде все стрелки должны немедленно прекратить стрельбу и опустить луки. Обычно это команда «За стрелами» и три свистка, но если руководитель стрельбы увидит появившегося в опасной зоне человека или другую нештатную ситуацию, он может свистнуть и более трёх раз, чтобы быть уверенным в понимании команды всеми.

Рекомендую использовать эти простые команды. Неформальная обстановка на стрельбище хотя и кажется естественной, но на деле создаёт суету, отвлекает стрелков и ворует время.

Помните, стрельбище это не только коридор между щитами и рубежом, но также зона безопасности по бокам и защитовое пространство. Не льстите себе – поле кончается не щитами, а местом, где падают стрелы при перелётах. Идеальное решение, конечно, земляной вал в конце поля. Сойдёт и естественная горка. Просматриваемая, конечно (смотри выше). Кстати, очень хорошо подходят военные капониры для техники. Там как раз высокий П-образный в плане вал. Не полагайтесь в этом вопросе только на стрелоуловительную сеть. С точки зрения безопасности, её следует считать проницаемой для стрел.

Поле для клаутов требует гораздо больше пространства, но проще в оборудовании. Поскольку стрельба идёт на значительные, близкие к максимальным дистанции, стрелы прилетают под большим углом, их легко искать, больших перелётов тоже не бывает. Поэтому достаточно просто ровного, просматриваемого поля достаточных размеров.

Вот пример полянки, на скорую руку размеченной для клаута при помощи строительной ограждающей ленты.



Поле должно быть по возможности чистым, незаросшим и без твёрдых предметов (камней, кусков бетона etc). Стрелы стоят денег, а их поиски здорово тратят время тренировок.

Обратите внимание на следующее: что можно оставлять на месте занятий? Есть место для хранения всего клубного инвентаря, можно оставить только громоздкое и не особо ценное (щиты), ничего нельзя оставить? Это будет важно при выборе многих элементов оборудования – делать их стационарными или мобильными. Мы на данный момент работаем по среднему варианту, но при этом зависим от машины. (Нужен хоть один моторизованный товарищ на каждую тренировку - привезти сетку, клубные луки и ящик с прочими аксессуарами.)

Продумайте заранее, как будете решать бытовые вопросы – место для вещей, укрытие от непогоды, туалет etc. То, что на волне первичного энтузиазма кажется несущественным, при регулярных занятиях напрягает и часто становится поводом закосить от тренировки.

Теперь насчёт тренировках в помещении. Зимой в наших широтах на поле много не постреляешь, как в силу метеоусловий, так и из-за уменьшения светового дня. В рабочий день раньше шести-семи вечера тренировку начать сложно, а в декабре в это время уже полная темень. FITA предусматривает для стрельбы в закрытых помещениях дистанции 18 (чаще всего) и 25 метров. 18 метров – удобная дистанция, найти такой зал вполне реально. Меньше 15 метров стрелять вообще мало смысла – это уже дартс начинается.

Безопасность в зале обеспечить проще, так как дело происходит в четырёх стенах. Однако расслабляться не стоит. Само собой разумеется, что делить зал при занятиях стрельбой ни с кем нельзя, и посторонних во время тренировки там быть не должно. Все имеющиеся двери перед стрелковым рубежом должны быть заперты, чтобы оттуда никто не мог внезапно выскочить. Организация рубежей (при наличии места) такая же, как в поле: рубеж стрелковый, рубеж для снаряги, рубеж для всего остального.

Наш клуб уже несколько лет подряд в зимний сезон арендует школьный зал. Аренда естественно почасовая, поэтому организация тренирвок продумана так, чтобы быстро устанавливать оборудование в начале тренировки и убирать в конце. Нам разрешают хранить в зале два пакетных щита, несколько листов фанеры для защиты стен плюс мелочи. Ничего ценного и ломающегося в зале оставлять нельзя – школа, дети. Щиты (о них подробнее в следующем разделе) в зале мы устанавливаем на колёса, что позволяет легко перемещать их по залу одному человеку. Листы фанеры, устанавливаемые за щитами, закрывают стену от стрел, не попавших в щит. Сетка тоже находит в зале своё применение. Установив её посередине зала, ближе к рубежу, мы получаем короткую учебную дистанцию для упражнений на технику и обучения начинающих. Поскольку щиты мобильные, при необходимости ими можно маневривать в ходе тренировки. В целом на развёртывание обрудования в начале тренировки и уборку его в конце мы тратим по 10 минут тренировочного времени. Казалось бы, немного, но например в рабочий день тренировки двухчасовые, с 19.00 (раньше с работы не все успевают) до 21.00 (домой тоже надо доехать). Тратить на возню 20 минут от двухчасовой тренировки (особенно при почасовой оплате) жалко, и мы продолжаем искать пути оптимизации этого дела. Вот наш пример использования школьного спортзала для тренировок:

Щиты.

Теперь – щиты. В этом вопросе мировая лучная общественность накопила немалый опыт, по принципу «голь на выдумки хитра». Щиты должны быть достаточно живучими и сберегать стрелы. Чтобы выбрать свой вариант, надо решить, будут у нас щиты стационарные, транспортабельные (допускают перевозку) или мобильные. Первый вариант – когда щиты являются неотъемлимой частью стрельбища, например, вделаны в стену – сравнительно редок. Наиболее распространён второй вариант.

Щиты можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Решение зависит от ваших технических и финансовых возможностей. Давать тут какие-то однозначные рекомендации сложно, всё зависит от доступности материалов и цен на них. В нашем случае, в Риге, лет пять назад мысль купить готовые импортные щиты ещё казалась абсурдной. Сегодня, когда местные цены догнали и перегнали европейские, выгоды от самоделок уже не столь очевидны. Делайте свой выбор, исходя из нужного вам сочетания параметров: цена, доступность, живучесть, сохранность стрел, удобство, транспортабельность, историчность.

Неплохим вариантом для стационарного щита может быть сено или солома, тюкованные или рулонные. Тюки несколько удобнее, они небольшие, в среднем по 10 кг, из них легко можно сложить ровную стенку. Рулон громоздкий, и весит в среднем 300 кг. При использовании этих материалов надо обращать внимание на плотность тюков или рулонов. Разные машины прессуют сено неодинаково. В нашем случае чем плотнее, тем лучше. Но всё равно сильные и броские луки могут загонять стрелу в щит целиком, и потом её приходится искать, потроша сено. Это недостаток такого варианта. Поэтому иногда такой щит спереди завешивают картоном.

Интересное решение мне попалось в книге «Лук и стрела» (Ф. Гадаш, И. Вискочил. Сокр. перевод с чешского. «ФиС» М. 1960). Книжка эта вообще очень занятная. Написанная в как мануал для лучников – олимпийцев, в этом качестве она давно устарела, зато стала актуальна для «традиционщиков». Ибо снаряжение спортсменов 50-х годов прошлого века, простые деревянные луки и стрелы с натуральным оперением, - это почти один в один современная «традиционка». Авторы книжки предлагают не самый «дружественный» к стрелам, но зато практически «бессмертный» стационарный вариант – глиняный или дерновый вал. Вариантов его исполнения там рассмотрено несколько. В первом случае вал складывается из кусков дёрна наподобие кирпичной кладки. Во втором случае дёрном выкладывается лишь передняя, отвесная стенка. В третьем, самом сложном и «навороченном» случае, вал тыльной стороной опирается на кирпичную стенку (деревянная быстро сгниёт) и имеет сверху досчатую стрелоуловительную стенку. Выглядит это всё заманчиво, но лично я на практике с таким не сталкивался, только в книжке, «за что купил – за то и продаю».

Если нет необходимости часто перевозить щиты, «пакетный» щит – отличное решение. Такой щит представляет из себя стопку полос мягкого материала, помещённую между досками и стянутую шпильками. В качестве материала очень хороша непрессованая ДВП, используемая обычно для тепло- и звукоизоляции. Например, очень удобны относительно тонкие листы, подстилаемые под ламинатные полы: их размер 600*1200 см, распилив пачку напополам вдоль получаем готовый слой щита шириной 120 см (ширина самой большой мишени FITA). На втором месте – гофрокартон, менее живучий, но более доступный. Иногда из непрессованого ДВП выполняют только наиболее «страдающую» середину щита, а края из чего-нибудь попроще. К достоинствам пакетных щитов относится ремонтопригодность: можно перетасовывать слои, добиваясь равномерного износа, и заменять отдельные части. Мы пользуемся именно такими щитами. Для использования в зале мы ставим щиты на колёса, что позволяет легко перемещать их по залу. Вот примеры сборки пакетных щитов из картона, непрессованного ДВП и с использованием пенопласта для краёв щита:


А вот примеры разных щитов, сделанных по пакетной схеме, в том числе стационарных. Для активизации вашей фантазии в деле щитостроения. Обратите внимание на небольшой навес для защиты от дождя, над щитом с колёсным основанием.


Это фотографии из коллекции знакомого спортсмена –лучника, поездившего по миру. Здесь огромный лучный зал в Люксембурге и стационарная лучная стенка в Амьене:


Серьёзный минус больших пакетных щитов, особенно из непрессованного ДВП – вес. Как уже говорилось, можно сделать края щита из более лёгких материалов, вроде пенопласта. Правда, при этом теряется возможность использовать одинаково интенсивно всю площадь щита. Есть и более подходящий материал, из которого можно делать весь щит целиком – пенополиэтилен. Пакетные щиты из пенополиэтилена предлагает, например, фирма НемоАрчери. Но материал этот недёшев. Мы ещё вернёмся к этой теме, говоря о мобильных щитах. Вот щит от НемоАрчери:

В завершение темы пакетных щитов, ещё один нюанс – способы их стягивания. Картон сжимается больше, ДВП – меньше, но в любом случае для стягивания щита некоторый запас длины шпильки нужен. Поэтому концы шпилек после сборки остаются торчать за габаритом щита. Если их обрезать по самую гайку, в следующий раз вы не сможете собрать на этих шпильках щит такой же ширины. Конечно, можно оставить торчащие концы, если место позволяет, да и раз в полгода-год купить новые шпильки тоже не разорение. Но можно и избежать этой проблемы, стягивая щиты не гайками, а талрепами. Вот пример таких щитов (фото с турнира BalticOpen 2009 в Кекаве).


Только учтите, что у талрепа с одной стороны резьба левая, шпильку такую или болт придётся отдельно заказывать, в магазине не купишь.

Материалы, сами по себе плотные, вроде непрессованного ДВП (в наших краях его современное коммерческое название – изоплат), в принципе необязательно стягивать. Пакетный щит для них может быть сделан по принципу кассеты, куда листы материала просто вставляются. На фото вверху есть примеры таких щитов. А вот наш подобный щит.


Мы решились на такой эксперимент, так как «кассетный» щит заметно легче обслуживать – перебрать его можно за несколько минут. Но опыт показал - в нестянутом виде материал разрушается заметно быстрее. Так что я лично эксперимент считаю неудачным, по крайней мере – для клубных, интенсивно эксплуатируемых щитов.

Недостаток больших «пакетных» щитов, как уже говорилось, это значительный вес. Поэтому для работы «с колёс» нужны иные варианты. На Западе выпускается множество разновидностей готовых мобильных щитов. Сегодня некоторый ассортимент доступен и в наших палестинах. Из тех, что я сам видел, больше всего понравились щиты из материала, знакомого нам по туристическим коврикам. Это пенополиэтилен, в промышленности и строительстве называемый также «изолон». Такой щит максимального размера легко переносится одним человеком (пакетный из непрессованного ДВП такого же размера несут, пыхтя и сопя, четверо). Живучесть таких щитов вполне достаточная. Личного опыта работы с такими щитами у меня нет, в Латвии изолонновых плит мне не попадалось. В России же, насколько знаю, изолоновые щиты популярны. С опытом их использования можно ознакомиться на тематических форумах, например archery.ru. Вот ещё примеры подобных щитов:


Для коммерческих пострелюшек (на фестивалях, «корпоративках» и прочих халтурках), когда стреляют с развлекательными целями из слабых луков случайные люди и большая дистанция не нужна, можно обойтись небольшим картонным пакетным щитом. Этот вариант также пригоден для индивидуальных тренировок в помещении. Многие спортсмены держат даже дома небольшой щит для упражнений на технику. В случае индивидуального использования живучести картона вполне хватает. Вариант этот бюджетный, при наличии халявного картона – почти бесплатный. Всё что требуется, кроме картона – две шпильки с комплектом шайб и гаек и четыре доски. На фото - лично мой такой щит.

Если требуется щит для турнира на реконструкторском мероприятии, то становится небезразличен и внешний вид. Вариант из серии «дёшево и сердито» это те же тюки и рулоны. Ясное дело, что в средневековье тюкованного сена не было, но по крайней мере оно не режет глаз явной современностью. Ещё компромиссный вариант – джутовый или холщовый мешок, набитый чем-либо. «Кошерное» решение – круглый щит, скрученный из соломы. Такие тоже кое-где продаются, но можно и сделать самостоятельно. Не очень крепкий щит, сильные луки с небольших дистанций могут пробивать насквозь. Живучесть тоже ограничена, поэтому для постоянных тренировок не рекомендуется. Ставится такой щит на простейшую деревянную подставку – вес его невелик. Ниже – рисунки из книги «Лук и стрела»:


В завершение темы добавлю, что большинство из рассмотренных материалов чувствительны к атмосферным воздействиям. Поэтому, если вы оставляете щиты на поле, будет не лишним их укрыть. Можно, например, соорудить навес. Мы в этом сезоне пользовались тентом (см. фото). С влажностью связана ещё одна особенность пакетных щитов. Некоторые материалы, например непрессованное ДВП, от влаги заметно разбухают. Поэтому вполне плотный щит, если его на зимний период внести в отапливаемое помещение, ссохнется. После переезда с поля в зал такие щиты, пока они не высохнут, приходится периодически подтягивать. Иначе щит может рассыпаться в самый неподходящий момент.

Стрелоуловительная сеть.

В упомянутой выше книжке чешских авторов в качестве лёгкой стрелоуловительной преграды предлагался толстый брезент. Насколько такой вариант эффективен и целесообразен финансово, сказать не могу – не пробовал. С тех пор прогресс шагнул далеко, и сегодня можно приобрести для этой цели специальную сеть, выполненную из современных материалов. Вещь весьма полезная, особенно для стрельбы в необорудованных местах. Продаётся как на метраж, так и готовыми кусками определённых размеров. Обычно имеет по одному или всем краям кольца либо другие элементы крепления. Выпускается двух цветов: зелёная и белая. Зелёная на мой взгляд предпостительнее, её проще спрятать на антуражных мероприятиях. По прочности тоже бывает разная, стандартная и особо прочная, для сильных скоростных луков и арбалетов. «Экстра» имеет меньшую ячейку, толще, но и заметно тяжелее обычной.

По опыту эксплуатации такой сети, могу сказать следующее. Для традиционных луков и деревянных стрел вполне достаточно стандартной сети. Стрелы желательно использовать с наконечниками без режущих кромок, так как сеть держит пробой, но не прорез. Эффективна сеть только в свободновисящем виде. Там, где она опирается на предмет, будет пробой, даже несильным луком. Рекомендуется иметь за сетью дистанцию в один метр до ближайшей преграды. В целом сеть свою функцию выполняет, стрелы и время экономит заметно. Хотя вещь недешёвая, при наличии возможности я бы советовал приобрести. Но иногда пробои всё же случаются. Поэтому, как уже говорилось выше, в вопросах безопасности следует исходить из того, что сеть проницаема. Нельзя полагаться на неё как на каменную стену.

Установку сети мы производим следующим образом. В кольца по верхнему краю пропускаем трос, длиной в 3-4 раза больше ширины сети. В качестве опор используем четыре деревянных рейки высотой чуть больше высоты сети.В нашем случае рейки выполнены составными, так как предполагалась перевозка в салоне автомобиля AUDI 80. Если есть возможность использовать салон длинного «универсала», «лыжный» люк багажника или багажник на крыше, рейки можно брать и цельные. В рейках имется по два отверстия, одно у края рейкм и одно примерно на треть - четверть длины от противоположного края. В первое продевается трос сети, через второе рейки соединяются попарно, чтобы не разъезжались. Вся конструкция натягивается и закрепляется за колышки.

В нижний край сети у нас вшит отрезок цепи, для веса. Дело в том, что сеть имеет определённую парусность и без утяжеления будет развеваться при ветре. Крепить нижний край к земле наглухо я не рекомендую, так как тогда порывы ветра будут действовать на всю конструкцию, и её придётся делать сложнее и массивнее. В варианте с цепью сильный порыв ветра просто приподнимает сеть, после чего она ложится обратно. Иногда, при сильном ветре, можно укрепить опоры дополнительными растяжками.

Аналогичным образом сеть устанавливается и в зале. Впрочем, если в зале есть какие-либо кольца или крюки на стенах, бывает возможно обойтись и без опор.

На постоянном стрельбище конечно можно заменить сетку дощатой или фанерной стенкой.

Прочее оборудование.

Теперь о некоторых необязательных, но полезных мелочах. Например, клубная подставка для луков. Вещь, особо актуальная для традиционщиков, так как к «олимпийским» и блочным лукам промышленостью выпускаются индивидуальные подставки. Впрочем, такие луки в спортивных клубах тоже иногда ставят на коллективные подставки, вроде изображённой на фото. Наша подставка (на втором фото) проще, состоит из четырёх прямоугольных и двух круглых реек, шпильки с комплектом гаек и шайб и верёвочных ограничителей. Всё это при необходимости легко разбирается. Шпильку можно заменить круглой рейкой, тогда подставка будет иметь относительно «историчный» вид.


На постоянном стрельбище можно вместо носимых колчанов пользоваться подставками для стрел. Ещё они очень полезны на коммерческих пострелюшках. Вот примеры их исполнения, из уже знакомой нам старой книжки.

Другая полезная в хозяйстве вещь – фотоштатив. Кроме использования по прямому назначению (заснять и посмотреть со стороны свою технику стрельбы бывает полезно), на штатив может ставиться хронограф и зеркало. (Об этих вещах мы далее поговорим отдельно.) Естественно, навороченный профессиональный штатив тут не нужен, мы пользуемся самым простым и дешёвым. При сильном ветре может потребоваться дополнительный груз, чтобы штатив с установленным на нём оборудованием не повалило.

Нелишними, особенно для обладателей сильных луков и плотных щитов, окажутся и различного вида приспособки для вытаскивания стрел. Они предотвращают скольжение древка в руках. Простейшая из них – просто листок мягкой резины, но есть и более навороченные. Вот такой пользуемся мы:

Учебные приспособления.

Поскольку лук не терпит холостого выстрела, (в этом случае вся его энергия уходит в вибрацию плеч, что не добавляет им здоровья), упражнения без выпуска стрелы делаются на снарядах. Первая вещь, которую берёт в руки начинающий спортсмен-лучник, это резинка. Традиционщикам она тоже не помешает, для постановки базовой техники вещь незаменимая. Бывают специально изготовленные, но любая обычная ничуть не хуже. Объяснять тут особо нечего, резинка она и в Африке резинка, к тому же ими стоит обзавестись каждому в индивидуальном порядке. Поговорим о её ближайшем аналоге – эластичной тетиве, которую очень рекомендуется иметь среди клубного инвентаря. Это тетива с петлями и серединой, между которыми имеются эластичные вставки. Одевается она на собранный лук, поверх обычной тетивы. Позволяет отрабатывать технику выпуска с луком в руках, но без выпуска стрелы и без вреда для лука. Также очень удобна при измерении длины натяжения, так как позволяет держать лук «натянутым» достаточно долго.


Следующий полезный предмет – зеркало. Установленное на штатив примерно на уровне лица, зеркало ставится чуть впереди и справа от стрелка так, чтобы он мог видеть свои действия, лишь слегка скосив взгляд. Размеры зеркала определяются здравым смыслом: большое неудобно, к тому же на открытом поле сильно парусит и может опрокидываться, в маленьком ничего толком не видно. Наше зеркало размером 35 на 35 мм.

Для начального обучения очень полезно иметь клубный тренировочный лук небольшой силы натяжения. Поставить технику сразу на сильном луке практически невозможно без ошибок, от которых потом долго придётся избавляться. Первый лук начинающего стрелка должен быть таким, чтобы он мог работать с ним без какого-либо напряжения. А покупать себе лук на год, а то и меньше, стрелкам не рационально. Мы в своё время вложились в это дело, купив на клуб пять недорогих учебных луков с силой натяжения 24-28#, и ни разу об этом не пожалели. Кроме методических преимуществ, клубный парк луков помогает привлекать новичков – человеку есть с чем работать, не надо сразу покупать свой.

В качестве клубных учебных стрел мы используем стеклопластиковые Easton Trooper. В нашем случае по соотношению цена/качество это идеальный вариант. Стрела эта тяжёлая, но начинающим на большие дистанции стрелять и не нужно. Зато недорогая и живучая. Для «традиционки» конечно пластиковая стрела с жёстким оперением не оптимальна, но деревянные в роли учебных оказываются одноразовыми. «Труперы» же переживают даже попадания в кирпичную стену. По жёсткости эти стрелы бывает только на 40#, а использовать приходится со слабыми луками, но для начального обучения мы с этим миримся.

«Фартучки», перчатки и щитки (краги), тетива с утолщением.

Экипировка стрелка – дело сугубо индивидуальное, особенно «фартучек» или перчатка: эти вещи каждый подбирает по своему вкусу. Однако какое-то количество «казённых» в клубе должно быть, для выдачи новичкам и публике на коммерческих пострелюшках. Клубные щитки у нас удлиннённые, закрывающие всю левую руку. Пока новичок не научится правильно «убирать» левый локоть, «прилетать» по руке ему будет постоянно. Перманентный синячищще на руке не украшение, особенно у девушек, но дело даже не в этом. Если при выстреле где-то возникают болевые ощущения, это вызывает у стрелка напряжение, пусть даже неосознанное, и мешает освоению техники. Поэтому я лично сторонник использования защитной снаряги. Подход типа «пару раз по руке получит – научится локоть убирать» это не наш метод. Надо только не забывать следить за новичками, чтобы не полагались только на щиток и всё равно учились «убирать» локоть. Щиток, конечно, помогает избежать травмы от удара тетивой, но влияние касания тетивой руки на выстрел он не отменяет. Защитой пальцев тоже не стоит пренебрегать. Заработать мозоль можно за пять минут, а нормально стрелять потом человек не сможет неделю. «Фартучки» для новичков мы применяем простейшие. Но, кроме них, поскольку в нашем клубе базовое обучение строится на спортивной технике, используются также более сложные фартучки, с дистанцером между пальцами и пластинкой для фиксации под подбородком.

На пострюшках для публики длинный щиток тоже актуален, тут надо смотреть по ситуации. Если люди в плотной длиннорукавной верхней одежде, можно обойтись без щитка – от нескольких выстрелов из слабого лука ничего страшного не случится. Но клиентам с короткорукавной одеждой или с рукавами из мягких, легко повреждаемых тканей щиток нужно предложить. Не стоит портить людям праздник синяком на руке или испорченной блузкой, да и вам лишний скандал не нужен. Навязывать не надо, окажуться – сами дураки (дуры). То же и с «фартучками». Хорошей заменой «фартучкам» на пострелюшках могут быть тетивы с утолщением под пальцы. Для серьёзной стрельбы такая конструкция не оптимальна: и спуск не тот, и лишний вес на тетиве, а вот в данном случае – самое то. При работе с публикой важна быстрота подготовки каждого стрелка, тут время – деньги, в буквальном смысле. Щитки наиболее удобны в этом случае с застёжкой на липучке.

Небольшое отступление от темы. Об организации лучных аттракционов стоит поговорить поподробнее. Дело это сложное и нервное. Главная общая рекомендация, на мой личный взгляд – помнить об ответственности и не давать жадности возобладать над здравым смыслом. Необходимо ещё на этапе переговоров с заказчиком выяснить все детали предстоящего мероприятия, и, если его условия заведомо не обеспечивают безопасности (место неподходящее, публика неадекватная etc) – лучше сразу отказаться. Очень желательно самому осмотреть место заранее. Всегда помните, что лук, даже слабый – потенциально опасный предмет, способный нанести серьёзную травму, вплоть до летальной. Вот случай из моей практики, в своё время заставивший меня серьёзно задуматься. Наш аттракцион был один из многих на большой «корпоративке». Стрелять надо было поперёк открытого с обеих сторон коридора. Видя это, я потребовал от организаторов двух человек для оцепления – перекрыть входы-выходы. Организаторы то ли забыли, то ли забили – людей дали первых попавшихся, и в суматохе праздника их куда-то срывали. Кругом шум, азарт, клиенты многие уже «под градусом». В итоге: человек натягивает лук, из-за угла вылетает замотанный официант с подносом и бежит через коридор. У обоих зрение туннельное, я же просто не успеваю ничего сделать. Выстрел - стрела пролетает над подносом у официанта на уровне его лица. Я пережил очень неприятные ощущения, осознав, ЧТО могло произойти. С тех пор заведомо стрёмных заказчиков посылаю лесом сразу – никакие деньги не стоят возможных последствий, а крайними скорее всего окажетесь вы.

Вот ещё несколько небольших советов:

  1. При всём уважении к клиентам, считайте их идиотами – так безопаснее. Степень долбану умственной инвалидности отдельных индивидуумов иногда просто потрясает. Даже если их один на тысячу, в местах массового скопления людей они обязательно вам попадутся – статистика! Поэтому по умолчанию считайте каждого пациента способным на всё. Вот ещё пример из жизни: корпоратив за городом, центр отдыха, где дело происходит, стоит в лесу. Клиент, вполне адекватный взрослый, в годах уже, дядька, сотрудник серьёзной компании. Как говориться, «ничто не предвещало». Стоим, разговариваем с группой отдыхающих. Фигурант отходит в сторону, и я теряю его из виду. Спокойный разговор продолжается. Вдруг в круг врывается этот дядька, ни слова не говоря, хватает лук, две стрелы, и галопом скрывается в зарослях, оставив офигевших нас с напарником хлопать глазами. И что прикажете думать?! Оказалось – мужик, страстный охотник, увидел в лесу зайца. Дальше не помнит, говорит – бес попутал.
  2. В силу вышесказанного, вы должны постоянно контролировать имеющиеся на площадке луки. По уму, на каждый работающий лук должен приходиться один человек вашего персонала. Это должно стать правилом: одна точка (лук, арбалет, комплект метательных копий, топоров, ножей) – один падаван. Контролировать одному стрельбу двоих ещё можно, хотя крайне нежелательно. Больше двух «точек» на человека – аттракцион в хаосе, жди беды. Само собой, падаван должен быть обучен. До сих пор помню один из старых фестов в Цесисе, где девушка из клуба гостей обеспечивала стрельбу из арбалета. Заряжала неслабенький в общем-то арбалет и широким круговым движением (обведя всё поле с людьми) передавала его стрелку. Мне рядом с ней постоянно хотелось сбегать за павезой. Вне действа инвентарь тоже нельзя оставлять без присмотра. В крайнем случае, если необходимо отойти в сторону, даже на минуту, а оставить на хозяйстве некого – снимите с луков и унесите с собой тетивы.
  3. Необходимость контролировать инвентарь, не только действующий, диктует минимализм в его использовании. На «точке» должно находится только то, что в данный момент необходимо для работы. Все запчасти и иструменты должны быть спрятаны. Потребность отслеживать раскиданное вокруг барахло во первых, отвлекает от собсно процесса стрельбы (что небезопасно), во вторых повышает шансы с этим барахлом необратимо расстаться. В большой семье, как известно, клювом не щёлкают. Полагать, что публика обязательно будет спрашивать разрешения, прежде чем что-нибудь полапать – наивно. Полагать, что всё полапанное будет возвращено обратно – тем более наивно, мы не в стране эльфов. У меня так ушло лучное кольцо, на заказ деланное (твари!!!). Продумайте список необходимого заранее и не отступайте от него. Мой список – лук, три стрелы, стойки для лука и стрел, фартучки и щитки (желательно в сумке на плече). Всё! Остальное, включая обязательную аптечку, неподалёку, но не на виду. Не расслабляйтесь, выходите на публику, как на войну!
  4. И при всём при том – улыбайтесь! Люди пришли к вам за праздником – сделайте им праздник! Будьте снисходительны к их незнанию, неуклюжести, даже недисциплинированности. Не навязывайте свои знания, если хотят посто «пульнуть» - пусть развлекаются, но если клиент хочет чему-то научится, что-то узнать – вы должны быть готовы грамотно ответить. На мой взгляд, подобное общение реконструкторов с публикой на массовых мероприятиях – это, возможно, главный полезный «выхлоп» от нашего движения в общество. Относиться к этому надо серьёзно.

В дополнение к сказанному – вот такая приспособка. Создавалась для стрельбы в помещении «гуманизированными», безопасными стрелами. Может, пригодится. На этом по данной теме пока всё. Прочие нюансы заслуживают отдельного разговора.

В заключение темы клубного оборудования в качестве забавной экзотики упомяну вот такие «качели», идею которых мы подсмотрели у пулевиков. Принцип действия ясен по фотографии. Задача – произвести выстрел, держа оба конца доски в воздухе. Помогает тренировать равновесие, да и просто весёлая штука.

Оборудование и материалы для обслуживания и ремонта луков и стрел.

На более-менее большую компанию стоит обзавестись кое-каким инструментарием. Начнём с пероклеек. Даже если вы не собираете стрелы сами, пероклейка пригодится. Ибо перья в процессе стрельбы повреждаются и отрываются, а качественно восстановить оперение без этой приспособы сложно. Пероклейки бывают разные. Многочисленные конструкции отличаются размером используемых перьев, количеством возможных настроек и производительностью.

Самый распространённый тип предназначен для наклеивания перьев по одному. Перо помещается в зажим, смазывается клеем и прижимается к древку. Затем, когда клей схватился, зажим снимается, древко поворачивается на нужный угол и операция повторяется. Великое множество таких конструкций отличаются между собой в основном возможными настройками. Рассмотрим их на примере одной из наиболее «навороченных» моделей.

На этой пероклейке можно менять:

  1. Расстояние от пера до хвостовика стрелы;
  2. Угол закручивания оперения;
  3. Направление закручивания оперения;
  4. Расположение перьев относительно пропила под тетиву (3 варианта).

Не обязательно гнаться за количеством настроек и брать самую сложную и дорогую модель. Сложные пероклейки актуальны в больших спортивных клубах, где стреляют из различных луков, в том числе «блочных». Обращайте лишь внимание, чтобы у пероклейки имелись настройки на те виды оперения, которые нужны вам.

Простую, но достаточно эффективную пероклейку такого типа легко можно изготовить самостоятельно. А вот ролик ютуба, где показано, как ей пользоваться: http://www.youtube.com/watch?v=pffhKIuuQX8


А вот ещё примеры подобных пеероклеек. Судя по рисункам из уже знакомой нам чешской книжки, за последние 50 лет эта конструкция существенно не менялась.

Другой тип пероклейки предусматривает поклейку сразу трёх перьев. Это существенно ускоряет работу. Ведь клей застывает не менее пяти минут. Выходит, на трёхпёрую стрелу с «одиночной» машинкой мы потратим не менее 20 минут, а на дюжину стрел – четыре часа. Но за всё приходится расплачиваться – настройки у таких пероклеек как правило фиксированные. У конкретно той конструкции, что показано на фото, для дополнительной фиксации концов направляющих используется кольцо, одеваемое на стрелу сверху. Для стрел со стандартными «традиционными» наконечниками это безразлично, но если на вашей стреле уже стоят широкие историчные наконечники, одеть это кольцо не удастся. Ещё недостаток подобных конструкций – они хуже подходят для ремонта. Подклеить одно оторвавшееся перо, когда другие стоят на месте, такой пероклейкой неудобно

Наконец, есть пероклейки, по устройству близкие к первому типу, но предназначенные для работы сразу с несколькими стрелами. Такие модели незаменимы при сборке крупных партий стрел.

Если вы планируете изготавливать натуральное оперение самостоятельно, то потребуется либо шаблон для механического вырубания перьев, либо приборчик для термического обрезания перьев уже на стреле.

Если вы используете стандартные стальные наконечники для деревянных стрел, для установки их на стрелы вам потребуется специальная точилка. Дело в том, что такие наконечники имеют внутренний конус. Обычные карандашные точилки не подходят – угол не тот. Точилки бывают простые и сложные, со сменными насадками. Обычно они встречаются под основные диаметры древок для «традиционных» стрел – 5/16 и 11/32 дюйма.

При изготовлении обмоток на тетивах используется специальная машинка. Устроена она просто, её несложно изготовить самому. На фото две их разновидности, первая – наиболее распространённая.

Для изготовления тетив «бесконечного» типа, вроде тех, что применяются сейчас для «олимпийского» лука, существует вот такое приспособление. Изготовление тетив – тема для отдельной статьи, поэтому здесь не будем вникать в нюансы, ограничимся лишь рядом фотографий. Устройство и принцип действия приспособления по ним в общем понятны. Такую вещь можно купить, но и изготовление собственными силами не вызовет затруднений. Мы пользуемся самоделкой.

Для изготовления «фламандской» тетивы по минимуму достаточно доски с двумя гвоздиками. Существуют и более сложные варианты, как это изделие от «Three rivers archery”: http://www.youtube.com/watch?v=zE9o1fxplgA&feature=related Это тоже тема отдельного разговора.

Измерительные приборы.

Линейка. Речь о специальной линейке, которой удобно измерять «базу» лука (расстояние от тетивы до рукояти), а также находить на тетиве место для гнезда под хвостовик стрелы.

Измерительная стрела предназначена для измерения длины натяжения. Нужна при выборе параметров стрел для конкретного лучника. Представляет из себя длинную беспёрую стрелу со шкалой на древке. Использовать удобнее с эластичной тетивой (смотри выше), тогда при натяжении возможно длительное удержание и спокойное, точное измерение. (Лучше это делать вдвоём – один натягивает, другой смотрит.) Тоже есть в продаже, но цена ИМХО неадекватна. Легко изготовляется своими силами. Вообще-то можно обойтись и без неё, пользуясь обычной рулеткой. Но с ней удобнее. Шкала на фирменных стрелах дюймовая, на самодельной можно сделать любую или даже две.

Динамометр предназначен для измерения силы натяжения лука. Бывает механический и электронный. Электронный удобнее, механический проще, дешевле и надёжнее (ломаться там нечему, это по сути безмен – корпус, крючок, пружина).

Весы. Тоже бывают обычные коромысловые и электронные. Электроные ИМХО однозначно предпочтительнее, в силу точности измерений, удобства, возможности смены единиц измерения (граммы, унции, граны). На фото – электронные весы в комплекте с калибровочным грузиком. Но и старые добрые коромысловые весы тоже могут найти применение. Особенно они удобны при подгонке по весу кованых вручную наконечников. Уравновешиваем (при помощи обрывков бумаги) весы, кладём на одну чашку выбранный эталонным наконечник и сверяем с ним остальные. У черешковых наконечников я опиливаю хвостовик, уменьшая вес, и в качестве эталона беру самый лёгкий в партии. У втульчатых, наоборот, добавляю немножко свинца во втулку, увеличивая вес, соответственно за эталон беру самый тяжёлый наконечник.

Спайн-тестер. Очень полезная, даже необходимая вещь при самостоятельном изготовлении стрел. Пригодится и для сортировки готовых стрел или древок, не всегда написанное на этикетке соответствует действительности. Измеряет жёсткость древка стрелы на изгиб. Зачем это нужно – смотри «archers paradox». Устройство вполне ясно по фото. Суть проста: древко ставится на два упора, расположенных через определённое расстояние (26 дюймов, или 660 мм) и нагружается посередине грузом в два фунта (820 грамм). Единственная сложность – шкала, переводящая прогиб древка сразу в силу натяжения соответствующего стреле лука. При самостоятельно изготовлении можно скачать образец в интернете.

Хронограф – в данном случае прибор, измеряющий начальную скорость стрелы. Бывают разных степеней навороченности и, соответственно, цены. Мы рассмотрим простую модель. Обычный хронограф – прибор несложный. Он состоит из двух фотоэлементов, блока электроники, дисплея, элементов питания, корпуса и съёмных экранов. Прибор пассивный – использует естественное солнечное освещение, питание нужно только для электроники и дисплея. Это важный момент, так как работа хронографа в закрытом помещении при искусственном освещении требует дополнительного оборудования. Принцип действия прибора следующий: при пролёте над ним предмета два фотоэлемента последовательно фиксируют изменение освещённости, а блок электроники по разнице во времени срабатывания фотоэлементов вычисляет скорость и выводит результат на дисплей. Поэтому, кстати, даже при достаточной освещёности прибор не будет работать под люминесцентными лампами: они имеют свою частоту разряда, а свет нужен непрерывный. Идеальные условия работы прибора – облачный день. В некоторых случаях при излишне ярком солнце рекомендуется ставить рассеивающие экраны. Впрочем, стойки для них я ставлю их всегда, чтобы наглядно обозначить зону стрельбы. Как правило, современные хронографы имеют, кроме дисплея, разьём для вывода данных на компьютер. Это позволяет работать сразу с программами баллистических вычислений. При выборе хронографа стоит обратить внимание на используемые им единицы измерения. Есть модели, выдающие результат в метрах в секунду, в футах в секунду, и универсальные, позволяющие переключать единицы измерения. Последние ИМХО предпочтительнее. Устанавливается хронограф обычно на фотоштатив, для чего на корпусе прибора имеется стандартное резьбовое соединение. Вот пожалуй все основные моменты, прочие подробности уже надо смотреть в инструкции к конкретному прибору.

Баллистический маятник – альтернатива хронографу. Главное, (возможно – единственное) преимущество – доступность для самостоятельного изготовления. Если хронограф без серьёзных познаний в электронике и соответствующей элементной базы изготовить не получится, то маятник – это простое механическое устройство. Принцип действия прост: в подвешенный предмет известной массы производится выстрел, измеряется пройденное им расстояние, по известным из школьной программы физики формулам вычисляется энергия снаряда, и при известной массе его – скорость. Честно скажу – сам я использовать баллистический маятник для замера скорости стрелы не пробовал, у меня хронограф есть. Вот, на фото, подобное устройство для пневматического оружия (фото Mhunter с gunz.ru), если кто попробует изваять подобное для лучных целей – будет интересно посмотреть.

Рулетка и дальномер. Нужны для измерения дистанции стрельбы, это понятно. Дальномер, хитрое буржуинство, конечно удобен, но реально нужен при разметке трасс и тренировках в стрельбе на различные дистанции, например – упражнения IFAA. Для постояного обычного стрельбища вполне хватит рулетки. Актуальные для лучного дела дальномеры не слишком дороги, так как достаточно моделей с дальностью измерения до 300 м. Но всё равно – деньги. Можете – берите, нет – невелика потеря.

Наглядные пособия. Наличие хороших, понятных картинок, иллюстрирующих технику стрельбы, очень полезно. Не всегда удаётся адекватно объяснить нюансы техники «на пальцах». У нас висит учебный плакатик по спортивной технике, нам нравится. Чтобы не трепался, закатан в плёнку. Брали здесь:

Если доступны видеокамера, вышеупомянутый штатив и ноутбук, бывает очень полезно в процессе треноровок заснять действия стрелка и тут же «по горячим следам» рассмотреть и проанализировать ошибки. Кроме того, наличие таких видеоматериалов позволит проконсультироваться со специалистами в интернете.

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел сказать в этом обзоре. Надеюсь, это сможет кому-нибудь помочь.

Дмитрий К

Last Updated on Monday, 02 April 2012 23:33  

Календарь

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1